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El restaurante de Tokio intenta hacer que suceda el ramen sin fideos

El restaurante de Tokio intenta hacer que suceda el ramen sin fideos

Un restaurante en Tokio está tratando de que la gente pida ramen con fideos

Wikimedia / Woinary

El restaurante Bikku Ramen en Tokio ofrece un descuento si los clientes piden su ramen sin fideos.

Hay muchos tipos diferentes de ramen. Ahora, sin embargo, un restaurante de ramen de Tokio está sirviendo ramen sin fideos.

Según Oona McGee de Rocket News 24, Bikku Ramen en Tokio parece un restaurante de ramen completamente normal con todas las diferentes opciones de menú que uno esperaría de un lugar así. Pero un elemento del menú está haciendo que los clientes lo tomen dos veces: una versión "sin fideos" con un descuento de 30 yenes.

Treinta yenes son solo unos 25 centavos, y la mayoría de la gente no renunciaría a sus deliciosos carbohidratos por una suma tan insignificante. Sin embargo, el ramen sin fideos es una sopa bastante atractiva. Son casi dos libras de verduras y un huevo amontonado en un tazón lleno de caldo. Aparentemente, todavía es bastante sabroso, y ciertamente más saludable que el ramen típico, pero la mayoría de la gente probablemente querría gastar el cuarto y quedarse con sus fideos.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburgs. y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a donde sea que Shimamoto se estableciera, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma único en Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inadecuada para lo que es: un mostrador improvisado en el que casi se pueden sentar seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí). La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí).La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí). La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí).La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí). La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí).La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí). La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí).La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí). La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Despidiéndose del restaurante de ramen más emocionante del país

El 31 de marzo, Ramen Shack de Keizo Shimamoto atenderá a su cliente final, y el lugar más emocionante para comer ramen en todo el país cerrará sus puertas para siempre.

Siempre fue un esfuerzo poco probable: una tienda de ramen sin un verdadero hogar. Antes de que Ramen Shack abriera como una "ventana emergente permanente" en su ubicación actual, había vagado por la ciudad como una ventana emergente de un tipo más convencional, primero en Smorgasburg en Queens en el verano de 2015 y luego en otras Smorgasburg y lugares como Lumpia Shack en West Village. Los fanáticos estaban obligados a realizar un seguimiento de sus vagabundeos a través de Instagram y diligentemente realizarían el viaje a cualquier lugar donde Shimamoto se instalara, aunque fuera brevemente.

El 27 de septiembre de 2016, Shimamoto desmanteló el puesto de madera que había montado para Smorgasburg, diseñado para parecerse a un puesto de comida tradicional japonesa (llamado yatai), y volver a montarlo de una forma ligeramente diferente en la entrada de una cocina comercial en Queens, al otro lado de la calle de los proyectos de Queensbridge. Si bien eliminó el juego de adivinanzas de dónde aparecería la cabaña, aún era prudente consultar las redes sociales en busca de actualizaciones y anuncios, ya que las horas eran inconsistentes. Inicialmente, solo estaba abierto de martes a viernes, de 11 a.m. a 7 p.m., aunque algunos días cerraba a las cuatro.

Siempre hubo algo irreal en la operación, que se vio reforzada por la combinación de sus horarios impares, su ubicación y la calidad innegable de los muchos elementos del menú. Parecía demasiado bueno para ser verdad o un enigma exclusivo de Nueva York: el ramen que podía sostenerse cómodamente en Japón se servía en un espacio del tamaño de un gran vestíbulo. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba si el ramen podría ser tan bueno como lo recordaba. Cuando inevitablemente lo era, me preguntaba cuánto duraría el restaurante: unos años o 15, parecía que podía funcionar de cualquier manera.

Es difícil describirle a alguien que nunca ha estado, o incluso a alguien que solo ha estado unas pocas veces, lo extenso que es el menú de Shack. Incluso durante los primeros días de Smorgasburg, el menú ofrecería 10 tazones diferentes, con adiciones opcionales de un huevo marinado o wontons. En su apogeo, The Shack ofrecía 17 tazones diarios diferentes, junto con un ramen especial para cada día de la semana, además de un menú "lado B" de riffs y experimentos, y el menú cambiaba todo el tiempo. Después de ir allí con tanta frecuencia como pude durante cuatro años, a menudo pidiendo dos tazones a la vez, todavía no he probado todos los tazones que ha hecho Shimamoto. Aún más sorprendente fue que ni uno solo fuera menos que bueno, y muy a menudo eran tremendamente superlativos.

Y, sin embargo, llamar a Ramen Shack un restaurante parece un poco absurdo, incluso la palabra "choza" parece inapropiada para lo que es: un mostrador improvisado que puede acomodar casi cómodamente a seis personas en taburetes. En la única ventana del espacio, justo al lado de la entrada, hay una repisa y un banco en cuclillas, que ofrece asientos adicionales a cuatro clientes muy esbeltos o tres más grandes. Sobre el mostrador cuelga el letrero original de Ramen Shack del viejo yatai, y está inclinado hacia abajo de tal manera que dice: "Esto es". Más allá del letrero, todo es cocina: mesas de preparación, ollas, encimeras y fregaderos, en un área lo suficientemente grande como para atender una boda pequeña.

Seis dispensadores de servilletas, varios caddies para palillos, algunas botellas de vinagre y rayu (aceite de chile picante) y un par de cocteleras de pimienta negra son las únicas otras comodidades, además de un gran tanque de mugicha, o té de cebada, del que los clientes pueden servirse. Las paredes están decoradas con algunos recortes de prensa, un calendario, un anuncio japonés antiguo que ha sido modificado para promocionar una hamburguesa y una cronología laminada de la evolución de tsukemen, o mojando fideos también hay una tira de pegatinas, de las que encontrarías en una patineta, en la puerta. No hay baño para los clientes.

A menudo he pensado que The Shack ha pasado desapercibido en gran medida por las publicaciones y críticos gastronómicos más prestigiosos debido a su ubicación o decoración. Para mí, al menos, lo que le falta en otras áreas está más que compensado por el menú, pero también puedo ver cómo partes del atractivo de The Shack pueden parecer demasiado profundas en la hierba del ramen geekery incluso para los escritores profesionales de alimentos, incluso si creo que la breve era en la que Shimamoto dirigió la tienda resultará enormemente influyente para el ramen estadounidense.

La influencia de la tienda no es solo una función de la calidad del ramen que produce Shimamoto, ni es simplemente que la cabaña se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los nerds del ramen. Más bien, es porque demostró que era posible producir ejemplos representativos de una variedad de estilos de ramen, algunos de los cuales nunca han aparecido en Estados Unidos, como su versión del estilo de ramen popularizado por Shinasoba Tan Tan Tei, una influyente tienda de Tokio que abrió en 1977 es porque modela el tipo de enfoque obsesivo en la mejora que toda tienda de ramen debería aspirar a tener finalmente, es porque hace sus propios fideos.

El shoyu ramen de Shimamoto es un ejemplo perfecto de estas tres razones. Todavía puedo recordar lo novedoso que fue encontrar un tono perfecto chintan shoyu se vendió en un destartalado puesto en un Smorgasburg en 2015. En ese momento, no había otro cuenco en la ciudad como este, y uno de los elementos que más me llamó la atención fue lo bien que menma, o brotes de bambú fermentados y fermentados. Los fideos, planos y quizás la mitad del ancho de los tagliatelle, se adaptaban perfectamente al caldo, hecho más masticable mediante una técnica conocida como "temomi, "que se traduce mal en" enrollado a mano "pero significa, esencialmente, aplastar los fideos por todos los medios posibles.

Lo más notable de ese plato de ramen es cómo ha cambiado. Mientras que las mayores virtudes del tazón original eran su simplicidad y la sinergia de sus componentes, el ramen shoyu en el menú de hoy se define por una complejidad discreta. La mezcla de caldo de pollo y dashi tiene el cuerpo suficiente de la gelatina extraída para darle una textura agradable, pero no tanto que interfiera con las claras notas marinas proporcionadas por el kombu y el ahumado. katsuobushi la salsa de soja tara, o condimento, es rico en notas de pescado más seco, y un toque terroso del shiitake seco, la gran cantidad de grasa de pollo en la parte superior se compensa con un toque sutil de yuzu. Y esos fideos viejos y planos, que en ese momento Shimamoto estaba comprando a un fabricante de fideos, han sido reemplazados por fideos finos que son resbaladizos y livianos, que él mismo prepara en su compañía de fideos, Shimamoto Noodle.

Cada una de las opciones en el menú de la cabaña ha experimentado una evolución similar, y yo diría que la razón por la que es tan emocionante regresar a la cabaña no es solo para probar cualquier cosa nueva que Shimamoto haya agregado, sino para descubrir cómo se ha modificado. favoritos, casi siempre para mejor. Pero son los fideos los que realmente distinguen a Shack de todas las demás tiendas de ramen en los EE. UU. No es solo su calidad, lo cual es muy bueno, es la variedad que Shimamoto parece estar obligado a producir, llegando incluso a hacer un fideo específico para acompañar tazones de ramen que incluirá en el menú tal vez una vez a la semana. a lo sumo. En contraste con la gran dependencia de las tiendas de ramen en todo el país en Sun Noodles, aunque Sun Noodles es un gran producto y adaptará recetas de fideos específicamente para algunas tiendas afortunadas, su dominio ha llevado inevitablemente a una especie de monotonía de carácter en la escena del ramen. .

Por supuesto, el menú también siempre ha incluido la hamburguesa de ramen, que es tanto la bendición de Shimamoto como su maldición (también puedes encontrar nuestra receta de hamburguesa de ramen aquí).La sensación viral se hizo un nombre en Estados Unidos y le permitió establecer su negocio. De hecho, el propósito principal de la cocina en la que se sienta Shack es preparar cosas para los puestos de Ramen Burger en los fines de semana en Smorgasburg. Pero a pesar de que Shimamoto se enorgullece con razón de producir algo que a la gente le encanta comer, la fama de la hamburguesa siempre se ha arriesgado a ocultar su verdadera habilidad como un sabio que hace ramen con una memoria de sabor aparentemente perfecta.

Shimamoto describe su menú como "ramen inspirado en el ramen", por lo que quiere decir que todo lo que ofrece es un tributo, de una forma u otra, a los miles y miles de tazones de ramen que ha comido a lo largo de su vida, muchos de ellos. que documentó en su blog Go Ramen desde 2007 hasta 2013. Y este impulso, algunos podrían llamarlo una compulsión, de recrear y alterar ligeramente algunos de los mejores platos que ha comido en Japón en su cocina de hamburguesas, y ofrecerlos todos, es lo que hace que la metáfora del menú como mixtape a la que alude la referencia del "lado B" sea tan apropiada. Cada cuenco es tanto un alarde como un reconocimiento de alguna deuda, como demostraciones de habilidad sintáctica superior superpuestas sobre muestras icónicas.

Al final, la necesidad irreprimible de Shimamoto de producir una variedad loca de buen ramen apunta a uno de los aspectos más atractivos de todo el proyecto Ramen Shack y subraya por qué es tan triste para sus fans que en unos días todo habrá terminado. Verlo trabajar para mejorar constantemente el ramen que ha servido durante los últimos cuatro años fue experimentar la emoción de ver a una persona hacer lo que estaba destinada, incluso frente a numerosos obstáculos y grandes probabilidades. Fue la alegría de ver un trabajo bien hecho tan tremendamente bien.

Ramen Shack fue tanto una inspiración como una educación, y lo extrañaremos profundamente.


Ver el vídeo: Museo Del Ramen En Japón - 2017 (Septiembre 2021).